Огурцы не любят простуды

Огурцы очень теплолюбивы: оптимальная температура тепла для них – 20-25 градусов выше ноля.

Семена прорастают при температуре не ниже 12-13 градусов. Ниже этой температуры рост останавливается, а уже при +5 растение гибнет от полного прекращения фотосинтеза, листья желтеют. И что бы вы потом с ними ни делали, стараясь реанимировать – все бесполезно. От них огурцов уже не дождешься. Поэтому самое важное – «не застудить» посевы. Застудить можно и холодной поливной водой, особенно в молодом возрасте или при посадке. Хотя температура воздуха оптимальна, но второпях польешь рассаду холодной водой из колодца или ручья, смотришь – на другой день они и пожелтели. Не стоит их «откачивать»: такие огурцы будут мучиться всю свою жизнь. Но и жара выше + 32 градусов тоже для огурцов губительна. Хотя в основном огурцы повреждаются у нас холодами.

Чтобы не столкнуться с этими явлениями, нельзя торопиться высевать или высаживать эти растения в открытый грунт, в мае и даже в июне вероятность повреждения холодами еще высока. Само же «лето» у нас короткое. А если сеять огурцы сразу в грунт, даже под пленку, они зацветают слишком поздно, едва отдав половину урожая, и опять пошли осенние холода. Потому, чтобы создать забег, приходится огурцы выращивать только через рассаду. Посейте семена в стаканчиках, держа в тепличке или домике, оберегая, таким образом, от похолоданий, особенно по ночам. И только после окончательно установившейся теплой погоды высаживают эту рассаду непосредственно в открытый грунт.

Для теплички рассаду с одним настоящим листочком высаживают уже в конце мая – начале июня, для гряд с тоннельными укрытиями такую рассаду к посадке готовят к середине второй декады июня. Под укрытиями грунтовые сорта огурцов практически приходится держать до первых цветков, не забывая о том, что такие огурцы опыляются насекомыми. Чтобы получить обильные завязи -прищипните огурцы над четвертым настоящим листом. На боковых ответвлениях всегда появляются женские цветки. Можно и эти пасынки еще прищипнуть. Но и тут переборщить нельзя. Можно дощипаться до того, что не будет ни одного «мужичка» – пустоцвета, и опылять женские цветки будет некому. Не опыленные завязи быстро желтеют и опадают. Поэтому надо всегда оставлять на грядке три-пять кустов без прищипки.

Совсем другая формировка у самоопыляемых (партенокарпических) тепличных огурцов. Точку роста у них не прищипывают – ведут в один стебель, который подвязывают на шпалеру. Место здесь ограничено, и прищипывать приходится боковые побеги. И чем выше, тем больше узлов на них оставляют. У первой нижней пары оставляют только по одному листу, ярусом выше – по два, еще выше – по три листа. И так далее, постепенно увеличивая нагрузку плодами. Все больные и слабые побеги в парниках приходится регулярно удалять, чтобы не было загущения.

Размещая огурцы, помните поговорку: «Посеешь густо – будет пусто!». Грунтовые рассадные огурцы сажаю через 25-30 см, между рядами – 65-70 см. Позднее обязательно надо подвязывать плети на дугах, оставленных после укрытий. На дугах растения лучше проветриваются и опыляются насекомыми, и плоды меньше болеют. Тепличные огурцы сажаю почти вдвое реже: 45 на 70 см.

Урожайность многих растений, и особенно огурцов, прямо пропорционально зависит от содержания в воздухе углекислого газа. Поэтому желательно возле гряд или в теплицах ставить различные емкости с залитой и бродящей травой или пищевыми отходами. У гряд емкости низкие: ванны, корыта, баки, кастрюли, а в теплицах емкость крупнее – лучше ставить большую бочку.

Запах в теплице еще тот, но зато урожайность огурцов выше в разы. Никогда не открывайте тепличку сразу с двух сторон: огурцы не переносят сквозняков – и начинают заболевать. Лучше вентиляция в теплице – коньковая. Особо об удобрениях. Подкормки делают каждые 10-14 дней. В первую очередь огурцы охотно отзываются на азот и калий. Селитрой нужно подкормить рассаду сразу же после посадки, калий необходим особенно для завязей, а суперфосфат повышает холодостойкость. При недостатке азота плоды у огурца заострены к кончику. Если, наоборот, плоды су- жены к плодоножке, а верхушка шарообразная – нужен калий. При подкормках у неопытных садоводов часты ошибки. Обычная норма для подкормок для всех этих удобрений, взятых отдельно – столовая ложка без большого верха на 10 л. воды. Узнав об этом по книжкам или из упаковки, многие садоводы забывают о пропорциональности их совместного применения, одновременно сыплют в ведро воды эту норму для каждого удобрения. И получается перекорм, ожоги.

Надо запомнить, что при совместном применении любых удобрений общий объем их не должен превышать все того же объема – столовой ложки. Хотите, к примеру, подкормить одновременно растения и селитрой, и калийной солью, то каждого удобрения можно мешать в воде лишь половинное количество. Или если три удобрения, то каждого из них добавляют по трети. А лучше всего для подкормок огурцов пользоваться комплексным удобрениям – аммофоской. Тогда и мерить ничего не нужно. Имейте в виду, что и сами подкормки нужно делать аккуратно. Там, где капли раствора попадают на листья, появляются болезни. И последнее об уборке. Хотите, чтобы кусты плодоносили долго – регулярно собирайте зеленцы, не допуская их перерастания, обрывайте все вплоть до небольших огурчиков.

 Андрей Удовицкий, кандидат сельскохозяйственных наук